No sólo en España es tiempo de fiestas y fuegos artificiales, desde el otro lado del planeta nos llega un festival donde la pirotécnia es la protagonista. Fue a principios de este mes en la ciudad de Brisbane, Australia. Un enclave muy vistoso, a orillas del río, que nos permite traeros el Timelapse de la semana.

Gracias al colectivo 3PLY en la producción y con un nutrido equipo de cámaras en su mayoría Canon, se pudo llevar a cabo este montaje que nos sitúa en los diversos lugares del festival, mostrándonos el ajetreo del numeroso público asistente así como el ir y venir de los barcos, siempre atrapados de forma curiosa gracias al movimiento acelerado.

A la hora de realizar un Timelapse es muy importante el montaje final. La combinación entre imágen y música debe ser perfecta, así como ofrecer un comienzo, desarrollo y final. En este sentido, el vídeo mostrado es un buen ejemplo. Se hace una introducción con unos sonidos relajados hasta llegar al momento clave, el de los fuegos artificiales.

Es en ese punto donde la música perfectamente sincronizada nos invita a ver el espectáculo pirotécnico de una manera sensorial, disfrutando con ello aún más del vídeo. Puede ser más o menos espectacular que el de Sydney en año nuevo, pero su misión la cumple y es un Timelapse efectivo que nos traslada a este festival, casi en nuestras antípodas, sin movernos de casa.

Vía XatakaFoto

Ayer mismo me enteré de esta nueva web creada por UnionWep que vendrá a informar a los futuros novios o padres que celebren la comunión de su hijo, de como pueden evitar la imposición de fotógrafo. Realmente es algo de lo que había oído hablar hace tiempo, pero que no comprobé en mis “propias carnes” hasta el año pasado (y este mismo año) durante la comunión de mis dos sobrinos mayores. Desconocía la práctica tanto por parte de párrocos de iglesias como de propietarios de restaurantes de imponer su propio fotógrafo para estos eventos.

En concreto me ocurrió durante la ceremonia de la iglesia… Mi hermano me advirtió, pero no pensaba dejar de sacar fotos a mi sobrino preferido y cuando estaba en ello una persona de la parroquia se me acercó y me puso la mano en el objetivo diciéndome “no puedes sacar fotos”. Le agarré tan fuerte de la mano, le miré tan serio (y mi tamaño también contribuyó) diciéndole “¿En serio quieres que montemos el espectáculo aquí dentro intentando evitar que saque fotos?” que no volvió a decirme nada.

Tal como rezan en “Exclusivas, no gracias!” ¿Dejarías que alguien te dijera a quien puedes o no invitar a tu boda? ¿Que vestido de novia comprar? ¿Que restaurante elegir? pues lo mismo ocurre con la elección de quien quieres que retrate uno de los días más importantes de tu vida. El imponerte un fotógrafo o cobrarte un canon por llevar el que tu deseas es un abuso y deberías negarte en redondo. Desde la web “Exclusivas, no gracias!” intentarán mantenerte informado de como evitar estos casos.

Vía Xatakafoto
Más información Exclusivas no, gracias

Lo primero que vamos a hacer para hablar sobre esta técnica es conocer qué accesorios necesitaremos para poder realizarla con nuestra cámara.
Sí, está bien, seguro que muchos de vosotros conocéis cómo lograrla con aplicaciones como Photoshop, Gimp o, qué se yo.
Y es cierto, puede simularse con muchos de esos programas, pero hoy estamos decididos a lograr el efecto con la única ayuda de nuestra cámara y algunos accesorios más, de modo que presta atención para ver si tienes todo lo que necesitas.

¿Qué Necesito Para Aplicar Esta Técnica?
Para poder aplicar esta técnica en tus fotografías, además de, por supuesto, una cámara, deberás contar, también, con un objetivo de tipo zoom que te permita variar la distancia focal.
Además del objetivo zoom, es muy recomendable contar con un trípode. Aunque, como puedes ver en la foto de la derecha, en ese caso no se ha hecho uso del mismo.
¿Y por qué necesitas un trípode y un objetivo zoom? Tranquilo, cuando te cuente en qué consiste la técnica, verás por qué disponer de estos dos accesorios resulta imprescindible para aplicarla. Ten paciencia, todo llega.

¿En Qué Consiste el “Zooming”?
El zooming es una técnica que consiste en realizar una toma con un tiempo de exposición alto, el diafragma lo suficientemente cerrado y, lo más importante, en la que, durante el tiempo que el obturador permanece abierto, se varíe la distancia focal del objetivo.
Con esto, conseguimos que en la imagen se creen unas líneas convergentes que llevan la atención del observador hacia el centro de la fotografía y que, aportan a la escena una curiosa sensación de movimiento y dinamismo, propia de las líneas convergentes.
¿Entiendes ahora por qué es necesario un objetivo de tipo zoom? Es obvio, sin uno de estos objetivos no podrás modificar la focal.
En el caso del trípode, su uso puede parecer más accesorio. Si bien, si no usas trípode y el tiempo de exposición es demasiado prolongado o tu pulso no muy firme, corres el riesgo de obtener una foto trepidada, en lugar de lograr el efecto buscado.
Por tanto, reafirmo mi recomendación de que cuentes con cámara, objetivo zoom y trípode.

Algunos Consejos Y Recomendaciones
Aunque la base de la técnica es bien sencilla, ya has visto que he podido describirla sin problemas en un único párrafo, lograr un buen resultado requiere paciencia y, sobre todo, cierta pericia y experiencia con esta técnica.
Para ayudarte en tu proceso de dominio del zooming, te voy a proporcionar algunos consejos que, sin duda, te serán de ayuda:
•    La forma habitual de proceder es partir desde focales más cortas a más largas. Con esto consigues “acercar” al observador hacia el centro de la fotografía. Aunque, como siempre, esto está abierto a que experimentes y pruebes a desafiar las reglas o convenciones.
•    Las distorsiones que producen los objetivos gran angulares y súper gran angulares los hacen muy propicios a la hora de aplicar este tipo de técnicas.
•    Busca escenas con luz escasa. Ten en cuenta que el tiempo de exposición será prolongado, por lo que deberás buscar escenas con baja iluminación o ayudarte de accesorios como filtros de densidad neutra para evitar “quemar” tus fotos.
•    ¿Recuerdas las fotografías sobre light trails (o estelas de luces)? Las luces son elementos muy agradecidos siempre que se les concede, en fotografía, un mayor tiempo de exposición. El caso del zooming no es una excepción, de modo que busca tomas con fuentes de luz como bombillas, faros, semáforos, adornos… Obtendrás muy buenos resultados.
•    Si no tienes un objetivo de tipo zoom o tu cámara no te permite modificar la distancia focal mientras disparas, o simplemente te apetece conocer otra variante, también puedes mover la cámara alejándola o acercándola mientras se realiza el disparo. Eso sí, debes tener en cuenta que el movimiento inducido no será tan claro como el que se logra moviendo el zoom.
•    Valora la velocidad a la que modificas la focal. Si quieres estelas más progresivas, necesitarás un movimiento más comedido y pausado. Por el contrario, si quieres estelas fugaces, deberás variar la focal muy rápido.
•    Considera el tiempo que permanece el objetivo en una focal u otra mientras está abierto el obturador. En función de la escena que desees que sea la base de la fotografía, deberás mantener mayor tiempo el objetivo en la focal más corta, o más larga, o una intermedia.
•    Prueba introduciendo el flash en sus distintos modos de disparo.
El último de los consejos es, como siempre, que pruebes, pruebes, pruebes y, por supuesto, que vuelvas a probar. Varía el tiempo de exposición, la velocidad con la modificas la focal, la distancia focal de partida y la de fin…
Sólo así podrás llegar a controlar y dominar esta técnica y pasar a conseguir el efecto que realmente estás buscando y no aquel que, sin saber por qué, te proporciona tu cámara.
¿Te animas a probar la técnica y enseñarnos tus resultados?

Vía dZoom

La mayoría de los usuarios que tienen una cámara réflex no conocen muchas de sus utilidades. Aprende las características de cada uno de los modos de exposición para que le saques el mejor rendimiento a tu cámara.

Modo automático. Si has apostado por una cámara réflex, seguramente es porque quieres acercarte, al menos en parte, al mundo profesional de la fotografía. Por ello este modo es el menos recomendable. Es la opción más cómoda, pues el fotógrafo tan sólo tiene que encuadrar y disparar. La cámara se encargará de elegir la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. Incluso dependiendo de las condiciones de luz, también variará la sensibilidad o la necesidad de uso y valores del flash. Por mucho que utilices este modo es probable que no aprendas nada, tendrás los mismos conocimientos que antes de tener tu réflex.

Av (A)- Prioridad de apertura. Es el modo idóneo cuando queremos controlar la profundidad de campo . Normalmente su utilización se relaciona con las fotografías de retratos. En este modo nosotros elegimos el diafragma (números f) y la cámara decide la velocidad de obturación. Recuerda que cuanto mayor sea el número f (f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, etc.), más cerrado estará el diafragma, por lo que entrará menos luz y la velocidad de obturación será menor.

En fotografías de paisajes por ejemplo, cuando el valor del número f es mayor (diafragma más cerrado), el fondo se verá más nítido. Si el número f es menor (diafragma más abierto), el fondo estará más desenfocado y se resaltará lo que esté en primer término, como por ejemplo sucede en las fotografías macro.

Tv (S) – Prioridad del obturador. Es el modo totalmente opuesto a la prioridad de apertura. En este caso el usuario controla la velocidad de obturación , y será la cámara la que elija el diafragma. Aquí los valores se ofrecen en fracciones de segundo, por eso siempre van precedidos por el número 1 (1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, ?, etc.). Dependiendo del resultado que queramos, elegiremos una velocidad mayor o menor.:

- Congelar la imagen. En general a partir de 1/125 ya podremos congelar algunos objetos de movimiento moderado. Si el elemento va más rápido, por ejemplo un coche, deberemos aumentar la velocidad de obturación.

- Desenfoque de movimiento. El “truco” consiste en aumentar el tiempo en el que se permite la entrada de luz a la cámara, por lo tanto el sensor estará recibiendo información durante más tiempo. Así obtendremos resultados como las luces de los coches que pasan por una carretera nocturna, o esa imagen bucólica del agua que parece deslizarse en el río o el mar. Con una obturación menor a 1/30 es recomendable el uso de trípode.

M – Manual. Es el modo por excelencia que se debe utilizar en una cámara réflex, sobre todo para usuarios expertos. Aquí el fotógrafo controla todas las opciones y variables del disparo, desde el diafragma hasta el obturador, pasando por la sensibilidad ISO o el uso del flash. Hay que tener en cuenta que contamos con una ventaja, todas las cámaras modernas, digitales o analógicas, incluyen un exposímetro dentro del visor que nos permitirá, variando los diferentes valores, elegir la exposición correcta, incluso si queremos sobreexponer o subexponer.

P – Programa. Dependiendo de la marca y el modelo sus características pueden ser diferentes. Combina opciones del modo Automático y el modo Manual. En general consiste en que la cámara decide el diafragma y la velocidad de obturación, y nosotros el resto de valores. Se suele utilizar cuando no hay demasiado tiempo para realizar las fotografías, pero si queremos controlar algunos parámetros como la sensibilidad.

SCN – Escenas. Todas las cámaras incluyen una serie de escenas, delimitadas por dibujos que hacen referencia al tema (si no estás seguro consulta el manual de tu cámara). Este modo incluye unos ajustes preestablecidos dependiendo de la escena que queramos fotografiar (deportiva, paisaje, retrato, nocturna, etc.). En definitiva es otra forma automatizada de hacer la fotografía, que se utiliza sobre todo en cámaras compactas.

B – Bulb. Algunas cámaras incluyen la opción Bulb, que consiste en poder ampliar el tiempo de exposición, a través de un control total de la velocidad de obturación. Se utiliza para exposiciones superiores a 30 segundos, que suele ser el límite de nuestra cámara. El problema es que debemos mantener el botón de disparo apretado durante ese tiempo. Por ello es necesario un disparador para evitar las vibraciones en la cámara.

Lo ideal es ir experimentando con cada uno de los modos en consecuencia del resultado que esperemos obtener. Y en cualquier caso acercarnos cada vez más al uso del modo manual, que nos convertirá en un verdadero fotógrafo.

Vía Parasaber

Sí, por cero euros, porque ¿quién no tiene un trozo de cartulina blanca en casa? Haje Jan Kamps nos trae un truco que es muy sencillo y muy útil y que hará las delicias de los usuarios que tenemos alguna compacta. Es tan simple como utilizar un trozo cartulina blanca para que así el flash pueda rebotar y obtengamos una luz más difusa al realizar nuestros retratos. Imagino que con un poco de maña, alguno de vosotros lo consigue aplicar para las fotos con el flash del móvil. Realmente es tan tonta y simple la cosa que a muchos no se habría ha ocurrido. Bueno tal vez lo conozcas aunque seguro que a alguno le viene bien.

Desde luego esto no se me había ocurrido cuando sí que he usado un folio para el flash externo o el famoso “calcetín” como difusor que se vende en Ebay así como otros apaños como el filtro de densidad neutra de 5 euros. Es más un amigo mío consiguió hacerse un difusor con una pelota de ping-pong para su Nikon D60, cosa que habréis visto ya que es un vídeo que ha circulado bastante por internet. En cuanto al vídeo nuestro amigo Haje nos propone 2 ejemplos muy sencillos fotografiando un peluche donde podréis ver y compara los resultados con el flash directo y el flash rebotado. Fácil y sencillo.

Vía Pixiq y Xatakafoto

La iluminación de las velas es un elemento que en fotografía crea un ambiente muy especial. Lo cierto es que hay situaciones muy buenas en las que utilizar este tipo de iluminación y se trata de un tipo de fotos que transmiten muchos sentimientos. Es probable que alguna vez hayas pensado en hacer fotos en estas condiciones pero creas que puede resultar demasiado complejo, o puede que lo hayas intentado y no acabes de cogerle el truco. Concédeme un par de minutos y repasaremos juntos una serie de puntos que te resultarán muy útiles a la hora de hacer fotos a la luz de las velas. ¿Empezamos?

1. Apaga el flash de la cámara
Probablemente este sea el consejo más obvio, pero no por ello me lo voy a ahorrar. Si estás utilizando una cámara en modo automático, es probable que por las condiciones de iluminación existentes el flash salte automáticamente si no lo desactivas. Como lo que queremos es captar el ambiente tan especial que provoca la luz de las velas, debes apagar el flash. De otro modo, el resultado que consigas probablemente tenga poco que ver con la escena que estés contemplando.

2. En determinadas situaciones, prueba a usar un trípodeDependiendo del tipo de fotos que quieras hacer, un trípode puede ser de ayuda. Ya que la luz que desprenden las velas es escasa, si utilizas un trípode no tendrás problemas con la configuración de la cámara en términos de tiempo de exposición, apertura del diafragma o sensibilidad ISO. No obstante, si la escena recoge objetos móviles, como por ejemplo en un retrato, en el que el sujeto que estás fotografiando puede moverse, o quieres sacar la propia vela y que la llama quede congelada, probablemente el trípode no sea la solución y tengas que realizar ajustes en la cámara que repasaremos más adelante en este mismo artículo.

3. Prueba con varias velas
Si estás trabajando en un entorno controlado, como por ejemplo un retrato, puedes planteate la posibilidad de utilizar varias velas en lugar de una sola. Con ello aumentarás la luminosidad de la escena, relajando un poco las exigencias por las condiciones de luz, y tendrás algo más de libertad con la configuración de la cámara. Si utilizas varias velas, vigila la aparición de sombras en la escena y prueba a acercar o a alejar las velas entre si para ver de qué forma afecta a las sombras.

4. Busca elementos reflectores
¿No estás familiarizado con el uso de reflectores? Aunque creo que nunca te he hablado de ellos en dZoom, son un apoyo fundamental en terminos de iluminación en fotografía. No voy a hacer aquí una diserción profunda de las propiedades de la luz, pero quédate con un dato: la luz rebota y sus efectos son mças o menos visibles en función de la superficie que lo hace. Para ilustrarlo con un ejemplo, situate cerca de una ventana, de modo que la estancia donde estés se ilumine gracias a la luz que entra por la ventana. Si te pones de perfil y levantas tu mano con la palma mirando hacia la ventana, verás claramente cómo la luz da en la palma de tu mano y el dorso queda menos iluminado. Lógico, pensarás. Ahora coge un papel en blanco, y acercalo por el lado del dorso a tu mano. Mágico, ?no? Te acabas de inventar una nueva fuente de luz. Realmente es la única fuente que tienes (la de la ventana), reflejada en el papel, y la manera que tienes de ver tu mano es completamente diferente. El papel es el reflector que nos hemos inventado en un momento. Pues cualquier superficie blanca funcionará de forma parecida. No hace falta que utilices reflectores específicos de fotografía. Simplemente te puedes apoyar en los que encuentres a tu alrededor, como una pared blanca o un mantel del mismo color puesto en una mesa. Es la misma técnica que usamos cuando rebotamos el flash en una pared o en otro elemento. En este tipo de condiciones de iluminación, el uso de reflectores te ayudará mucho y puede conseguir ese punto de luz que te falta, además de permitir una iluminación más uniforme de la escena y suavizar las sobras que generará la luz de la vela.

5. ¿Tienes un objetivo luminoso? Úsalo
Si alguna vez te has preguntado para qué necesitas un objetivo luminoso, ésta es una de esas situaciones en las que agradecerás tenerlo. Los objetivos luminosos (fast lenses en inglés) se caracterizan por disponer de aperturas muy grandes: 1.4, 1.8, 2.8, … Y en este tipo de situaciones dan muy bien la talla. Toda la luz que puedas recoger con una mayor apertura te permitirá reducir el tiempo de exposición y usar un ISO menor, y puede que necesites jugar con esos dos parámetros. Ten en cuenta, eso si, que la apertura del diafragma afectará a la profundidad de campo efectiva final, por lo que si abres mucho el diafragma debes ser fino a la hora de enfocar.

6. Modo de disparo: prioridad a la apertura
Cuando hago este tipo de fotos suelo usar el modo de prioridad a la apertura. De esta forma puedo elegir el valor de apertura que deseo y dejar que la cámara ajuste automáticamente el tiempo de exposición necesario para exponer correctamente según la medición que haya realizado la cámara. La única precaución es comprobar cual es el valor del tiempo de exposición que la cámara determina para la apertura elegida y asegurarte de que es un valor adecuado para que la foto no salga movida. Si elijo el modo manual, el tiempo de exposición lo selecciono una vez he definido la apertura.

7. El tiempo de exposición y el ISO: justo lo necesario
Seguro que no andas muy sobrado de luz. Y puede que no dispongas de todo el tiempo del mundo para exponer, necesitando limitar el tiempo de exposición para congelar el movimiento de la escena, si lo hay, o que la imagen no salga trepidada si no usas trípode. En caso de no usar trípode, es importante que conozcas bien tu objetivo y tus posibilidades, de modo que utilices un tiempo de exposición que te permita que la foto no quede trepidada. Y recuerda que este tiempo depende de cada uno y de la focal que estés utilizando. Y con el ISO, ya sabes. Cuanto más alto, menos luz necesitarás, pero más ruido tendrás en la fotografía resultante. Así que procura exponer correctamente ajustando el tiempo de exposición y el ISO para que la foto quede lo mejor posible. Recuerda que no siempre un ISO más bajo da mejores resultados, y que es preferible exponer correctamente utilizando un ISO alto que subexponer con un valor de ISO inferior para luego ajustar en el ordenador.

8. ¿Qué modo de medición utilizar?

Dependiendo de la escena, se pueden dar situaciones diferentes, pero si tuviera que extraer alguna característica de este tipo de fotos diría que en general se trata de fotos oscuras, con un histograma balanceado a la izquierda, y si utilizas el modo de medición matricial, que es el que suelen traer configurado por defecto la mayoría de las cámaras, probablemente no consigas los mejores resultados. Probablemente sea preferible jugar con el modo de medición y utilizar el puntual, realizando la medición de la luz en el punto del encuadre que deseas que salga correctamente expuesto. Si estás trabajando un retrato a la luz de las velas, el rostro puede ser un buen punto de partida.

9. ¿Y qué pasa con el balance de blancos?
Si tu cámara lo permite, lo mejor es disparar en RAW. No solo tendrás más margen de maniobra a la hora de realizar los ajustes posteriores en tu fotografía disponiendo de más información que si usas JPEG, sino que además el ajuste de la temperatura del color suele ser más sencillo. Si no disparas en RAW, puedes probar a elegir un modo del tipo “día nublado” que suelen traer muchas cámaras y que probablemente te de mejores resultados que el modo de balance de blancos automático.

Vía dZoom

Quien no se ha hecho una foto entre las torres Kio sujetándolas, o con la torre Eiffel en la mano, o al menos conoce a alguien que lo haya hecho? Es más, si no lo haces… no estás en la onda!

Pues esto mismo que todos hacemos, Michael Hughes lo lleva más allá.

Este fotógrafo, con una visión muy permutable de la vida, ha cogido souvenirs tipicos de su pais y alrededores y los ha sustituido por los originales. En algunos casos, incluso pone objetos donde no los hay, pero podrían estár…

Sin duda, un trabajo curioso y con mucha gracia. Os dejamos la Galería Flickr del susodicho proyecto.

Me compré mi primera cámara digital en el año 2003. Mientras rememoraba aquellos tiempos, no podía evitar esbozar una sonrisa ahora cuando recordaba que, por aquel entonces, lo raro era tener una cámara digital. Incluso recuerdo una anecdota en el pueblo de mis padres donde un señor mayor se sorprendía de que mi cámara tuviera una “tele”. Vaya si han cambiado las cosas desde entonces… ¿recuerdas la última vez que viste a alguien disparando con una cámara de película química?

El pasado 1 de junio comenzó PhotoEspaña 2011. Un año en el que la temática del retrato va a ser sin duda el exponente principal del festival, y 68 exposiciones, de mas de 370 artistas serán sin lugar a dudas los protagonistas; pero no los únicos.

“A través de su festival, PHotoEspaña ofrece una ocasión extraordinaria para conocer proyectos fotográficos, vídeos e instalaciones de los fotógrafos y artistas visuales nacionales e internacionales más destacados así como el trabajo de nuevos creadores.

El corazón del festival en Madrid está ubicado a lo largo del Paseo de la Castellana (la principal arteria que divide la ciudad de Madrid en dos) al que se ha sumado en Lisboa como sede exterior y la ciudad de Cuenca como sede más íntima con la organización de OpenPHoto, proyecto que acoge propuestas expositivas de embajadas o institutos culturales extranjeros.

A lo largo de las trece ediciones del festival, se han organizado 792 muestras en los principales museos, salas de exposiciones, centros de arte y galerías. Cada año atrae a más de setecientas mil personas, cifra que lo convierte en uno de los mayores eventos culturales que se celebran en España.

Paralelamente a la programación expositiva, se desarrollan los programas para profesionales. Campus PHE ofrece en sus talleres organizados en Alcalá de Henares la posibilidad de aprender y trabajar con destacados profesionales internacionales de la fotografía y las artes visuales. Descubrimientos PHE pone en contacto a fotógrafos emergentes con comisarios, conservadores, galeristas y editores internacionales. Encuentros PHE es el espacio de debate donde creadores y especialistas analizan la situación de la fotografía.

El festival organiza además programas y actividades de carácter pedagógico dirigidos a nuevos públicos. Los programas educativos acercan la fotografía y las artes visuales a los alumnos de centros de educación secundaria. Los talleres de fotografía familiarizan a niños, jóvenes y mayores con el mundo de la fotografía y el lenguaje visual. Las visitas guiadas y los talleres familiares permiten al público en general profundizar sobre los autores, épocas y tendencias de las exposiciones programadas. Y PHotoEspaña en la calle abre la posibilidad de que el público en general participe de manera activa en el festival.

PHotoEspaña está organizado por La Fábrica, una empresa dedicada a la gestión cultural. El Festival es posible gracias al apoyo y la colaboración de instituciones públicas y privadas.”

PhotoEspaña

Navegar por el río Rufiji en una barca de madera, viendo como desde las orillas los cocodrilos se sumergen bajo las aguas…

bucear en zonas salobres rodeadas de coral, fotografiando a los pescadores durante un día de pesca tradicional…

…o vislumbrar una pelea de hipopótamos a menos de diez metros, son algunas de las experiencias vividas por el equipo de Malevolo-Desenfocado, que pronto verán la luz a través de una serie de micro-documentales, especialmente preparados para su difusión web.

Los reportajes fotográficos de estas y otras experiencias vividas se publicarán en diferentes suplementos semanales de la prensa española, así como en revistas de naturaleza y otros campos.

Muy pronto podreis acompañarnos en estas aventuras a través de:

Malevolo
Desenfocado Studios

Tanzania 5 from Desenfocado Studios on Vimeo.